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青岩古镇距离贵阳很近，所以这里也是观光团的定点景区，也是贵阳市民的休闲地，类似于上海的朱家角。 一般游客都集中在主街上，这里是一条叫做后街的小巷，进去一看一下子安静了下来。
在这里可以看到建在大石头上的老房子。
胡同里有庭院。 这是名人故居——周恩来父亲住的地方。 抗日战争期间，青岩城墙完好，四座城门依然偏僻安全，接收过许多“避难者”。 八路军贵阳交通站在青岩建设安宣点，吸引了大批革命干部家属来此避难。 周恩来的父亲、邓颖超的母亲、李克农和博古(秦邦宪)一家曾住青岩。 周恩来的父亲周懋臣老人于1939~1941年住在这里。
邓颖超的妈妈住在南街75号。 邓颖超的母亲杨振德1939~1941年住在这里。 我现在还在民居里经营快餐。
青岩还有一个有名的名人故居。 那就是状元府。
状元府是贵州省第一座文状元赵以炯故居，位于小镇状元街1号。 门前有一张简单的对联《琴鹤谱志，论语传家》，显示了主人一生的志愿。
府坐南朝北，为二进四合院，府坐南朝北，为二进四合院，均为一正二笼，风格为休山式，总占地面积700平方米左右。 前殿、正殿、两筐、朝门现存，朝门内壁上留有各种各样的“寿”字。 据说这是赵以炯的曾祖父赵理伦百岁时留下的。 建筑以木质结构为主，气派不张扬，安静恬静，有书香风格。
所谓“府”，其实是进了两个四合院，里面有低矮的三楹瓦排和萨兰班的房间。 房间里陈列着一些关于当年旧家具和状元郎的史料。 从史料来看，他的成就并不突出，但他的科考经验富有传奇色彩。 开会的时候，他只有297名，但是殿试的时候，他奇迹般地考了第一名，成为了新科冠军。 因此，每年高考前夕，贵阳市的家长们总要带着孩子驱车前来拜祭。 平时安静的城市突然变得热闹起来，有时道路会变得堵塞。 除非我们改革现行的应试教育，否则我们的家长就像这样幽灵一样来这里“做礼拜”。 希望孩子能从这个科学界的宠儿那里多点“文运”。 结果怎么样了，只有父母和考生知道。
这里有赵以炯的文物展览会。
有他一生事迹的概要
还展示了关于中国科举制度的介绍。
状元府对面有一个叫“始祖母亲”的古老庭院。
这里展示了几件非物质文化遗产的刺绣精品，因为急着要找她们俩(我参观状元屋的时候，她们俩没有进去)，也没能细细地参观，匆匆走出了院子。
高墙深的庭院，也许是以前的某个大房子，但现在是老城的藏石馆。 我对看奇石不太感兴趣，只是拍了一下门。
青岩古镇不仅有这些深厚的宅邸，而且还有许多富有特色、具有深厚历史背景的建筑。 基督教会和天主教是其中的两个。
鸟居是青岩古镇的标志。 除寺院、教堂外，城镇最具文化代表性的是保存完好的古代牌坊。 历史上青岩古城四门内外有八座牌坊，现存南门内的“赵理伦百寿坊”、南门外的“周王氏媳妇儿刘氏节孝坊”和北门外的“赵彩章百寿坊”三座，今只见定门内外两座。 这是南门内的“赵理伦百寿坊”。 这是百岁坊，形状为四柱三门，专业术语叫“四柱三间三楼四阿顶式”。 基座上有一只后腿栩栩如生地爬着柱子的下山狮子。 边柱与中柱石狮神态各异，中柱石狮双唇微闭，眼圆，颈朝门内微旋； 侧杆的狮子眼睛笔直向前，张开嘴巴，抬起舌头。 这个石坊的狮子很威武，好像能感觉到它在眨眼走着的行人。 头尾弯弯曲曲地排列着，不由得想摸摸饱了的额头。 牌坊两侧横额南为“升平人瑞”，北为“士业衍祥”，是市内唯一的牌坊。 因为聚上提联多为名家之作，是三座牌坊中最具文物价值的。
这三座牌坊的建筑风格基本相同，均呈四柱三间、三楼四阿顶式，北向南，属于清代牌坊建筑风格。 令人惊讶的是，三牌坊没有基槽，用4个长方形的柱基直接矗立在地上，一竖就是100多年了。 其中“赵理伦百寿坊”距离定广门仅几步之遥，创意独特，被艺术家刘海粟赞誉为“实属难得的艺术精品”，阳光下的石牌坊巍然屹立。 这也是我在青岩拍摄的城门以外最有气势的建筑。
这是位于定广门外驿站的节孝坊。 牌坊正反两面横着的牌匾上刻着“周王氏媳妇刘氏节孝坊”，牌匾下的二龙戏珠线条生动细腻，历经近半个世纪的日晒雨淋也不会腐朽。 中门两柱下的石鼓上分别立着下山般的小石兽，我以为应该是狮子。 野兽的脖子全部被砍下破坏了。 做出这一可恶行为的雇主，并不能说一定是在那“灾难10年”中进行的。 牌坊上的图案透出天空的色彩，厚重的石头展现出晶莹的灵巧，融化在晶莹的阳光下，静静地威严地掠过时光。
节孝坊的建设相当大气，坊上甚至镶嵌着圣旨的牌匾。 竖起这样高的牌坊标榜这些女人，在“拔高”她们的同时，也给她们戴上了无名的枷锁。 当时的女性被提名为这样的鸟居，一定是度过了痛苦的后半段。 更戏剧性的是，代表西方文化的教堂建在象征东方传统思想的节孝坊对面，巍然屹立百年。 这种参差不齐的不对称，在文化氛围中呈现出强烈的反差，在这里显得是一场激烈的文化宗教冲突，但却空前融合，这不禁让人感叹这弹丸中的文化包容性是多么神奇。 因为没有在北门外停留，所以没能看到第三个“赵彩章百寿坊”。
作为古城，最重要的部分莫过于古城墙了。 如今，尽管这座古城已经失去了军事价值，城墙只不过是拆墙留下的。 但是，看着起伏的山峦，可以想象出雄伟曲折的样子。
缺口的城垣大幅延伸，蜿蜒在山岭之间。
作为古城入口的城门更重要。 定广门是青岩镇的南门，通往广顺和定都的道路由此开始，定广门也因此得名。
定广门一侧，是古城墙、敌楼、堆口、炮台，都是用砌块巨石建造的。
去城门顶看看，多么壮观啊。 地理位置有利，依山而建，地处高位，四周有坚固的城墙，攻防体系完善，坚如金汤，真是攻不完的石城。
登上城门楼，望着城墙上飘扬的旗帜，耳旁仿佛响起了当年的鼓声，战场上厮杀的场景也仿佛展现在眼前。
从城楼俯瞰，远山近田还以为一百年前这里的商人来往频繁，可至今城门前层层交错的麦田仍让人觉得时空交错。
历史的解释、体验、感受因人而异。 女孩，你这个时候在想什么？
从前的驿站还在，但时空相隔数百年。
当时，这条古驿道从南向北来的客人们带来的不仅是各种货物，还带来了不同地区的文化。 当年的繁荣散尽，如今又迎来了旅游新的繁荣，但这一次和那一次相似而又大不相同。
当时来往于这扇门的是各地的商人，现在进出这扇门的是各地的游客。
现在，登上城门楼的也不是守城的士兵，而是来往的游客。
从城门外回到城内，不再在老街和游客一起观光了。 三个人在街上走，一个人在角落里走，去感受古城的老味道和老韵。
过去的驿道是城市的主干，两旁是胡同，它们也和北京的胡同一样，静得出奇，走在里面，脱离了尘嚣，独立了。 更何况这个城市是依山而建的，越高，走路就越开心。
沿着小巷一直向上走，来到了迎祥寺的上面。
站在这里俯视寺庙，别有太多的感觉。
迎祥寺位于南街西侧小山脚下，建于明朝天启年间。 素有“黔山祖庙”美称，是贵阳市著名古刹之一，香火至今旺盛。
这座寺庙有殿宇三重，前面是天王殿，现在殿中塑有弥勒佛像，殿两侧塑有四天王像。 经过前殿，是大雄的宝殿，中间供奉着佛陀释迦牟尼佛，两侧供奉着文殊、普贤两位菩萨。 后殿下供奉观音菩萨，观音两侧矗立着善财童子和龙女。 让人吃惊的是，楼上供奉的竟然是道教之神“斗姆”。 向当地人打听，这里以前被称为“斗姆阁”，原本是祭祀斗姆的道观。 后来，由于佛陀们夺取了地盘，变成了佛寺，人们把斗姆像搬到这里一起供奉。
抬头一看，冬天的古树矗立在眼前，似乎在给我们讲古老城镇的历史故事。
明初，中央王朝为了统治西南边疆，于洪武六年(公元1373年) (设贵州卫指挥使司，统治川、楚、湘、桂宿道)。 青岩地处广西贵阳门户主驿站中段，驿站设公文“铺”和军情“塘”，双狮峰下驻军建屯，史称“青岩屯”。 洪十四年(公元1381年)，朱元璋出兵滇黔远，大军进入黔中腹地后驻扎屯田，“青岩屯”逐渐发展成为与军民同驻的“青岩堡垒”。
俯瞰古城，继续沿着偏僻的小巷往上走。
小巷里古老的门和斑驳的墙壁上透出沧桑感。
感觉胡同的深处隐藏着岁月流逝的彷徨。
偶尔路过一家，看到两个女孩坐在门口，那个大女孩扎了很多辫子，问妹妹，这是谁为你做的辫子，女孩笑着对我说。 是隔壁的大姐姐给我做的。 旅行就是这样，散散步，和当地人聊天，体验当地人的生活，感受当地的风土民情，了解当地的人文地理历史知识，是旅行收获的地方。
走在这条古老而深邃的小巷里，眼前似乎能看到记忆中的老照片，朴素而沧桑。 这种简单而古朴的事情，也许会唤起我们心中失去已久的宁静。
就这样沿着小巷慢慢来到西街。 可能是因为这里本身不是主街，比南通街安静多了。
这里的店铺也和主要街道不同，没有小吃、餐厅、观光纪念品店等，而是存在着与当地人日常生活有关的店铺。
这个来自四川绵阳的年轻人在这里开了一家酒馆，销售自己酿的酒。 虽说是土法酿造的，但一定比酒馆酿造的酒更放心吧。
西街，这里几乎没有游客。 古镇的居民生活在这样平静的日子里。
很多来往于这里的村民都在急匆匆地准备回家，看到他们在笑，每个人都充满收获地从这里匆匆回家。
西门外停着各种各样的车，等着载着这些村民回家。
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