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多亏了Louis Vuitton，我又回到了武汉。
Louis Vuitton选择《看见LV》(seelv )世界巡回展首站武汉，一方面是向这座英雄之城致敬，另一方面也展示了品牌与中国的紧密联系，这位奢侈品巨头在品牌形象塑造上始终走在前列
追溯起源，Louis Vuitton和武汉之间的故事可以回到20世纪30年代。 1931年4月，由法国雪铁龙公司发起，由Louis Vuitton赞助的“东方之旅”( La Croisiere Jaune )远征队沿着13世纪马可波罗东行的路线，经过地中海湾和古丝绸之路，走过了漫长的道路队伍经过中国境内的18个城市中有武汉。
1933年出版的《La Croisiere Jaune》
2008年，Louis Vuitton终于在武汉开设了第一家专卖店。 地点是汉口沿江大道上马哥孜罗酒店的底商，这里曾是万国风情的租界。 这种开店模式也延续了最初奢侈品牌进入中国的形式。 1992年，中国内地第一家Louis Vuitton店铺在北京王府半岛酒店开业，营业至今。
最让人记忆深刻的是开幕式当天出版的《武汉晚报》，文章的第一句话是“钥匙圈价格一千元，手提包均价一万元左右……”，是刘姥姥走进大观园时的“大开眼界”。 五年后，武汉国际广场见证了品牌的第二家门店。 说起来，武汉曾经出现过“一城两威”的风景场面。
Louis Vuitton武汉国际广场开店截止时间，2013年
12年前，武汉还处于中国省会城市集体城市化大改造的前期阶段，整个江城就像一个大乡镇，真正意义上的五星级酒店寥寥无几，最高档的商场现在就是武汉国际广场旁边的武汉广场(俗称武广)。 当时的城市消费者已经对精致服务和独特商品的需求有了明显的渴望和冲动，不少中原地区的消费者坐飞机飞到北京、上海甚至香港。 Louis Vuitton也在这一时期通过在中国省会城市频繁开店来扩大规模，挖掘二线城市居民的精品消费潜力。 最有趣的现象不是这几年的时尚杂志，而是大多数奢侈品牌都把店铺所在的城市名称印在广告片上。 Louis Vuitton将按季度开店的时间顺序陆续增加几个新城市。
印象中，奢侈品牌很少在武汉举办过像样的大型活动，最多在店铺开幕活动中，就有一两个大明星亮相剪彩。 即使是拥有1100万人口的超大城市，在时尚水平上，成都、重庆、西安、西部三大巨头近几年高速赶超，当然高于北、上、杭三大老牌时尚消费城市，这都是地理位置和政策上的引导共同导致的。
但美观、精致、梦幻，这些不断包装、凸显的奢侈品视觉形象总是令人震撼。 试想象武汉市民在地铁站看到一个巨大的“LV”红色招牌时，好奇心会暂时停下来，目不转睛。 感觉像是五六年前，奢侈品品牌开始在电影院发布视频广告时的震撼效果。
Louis Vuitton中国区传播副总裁Emmanuelle Boutet在接受采访时表示，过去15年，品牌的所有大型活动都聚集在北京和上海，现在是应该重视中国其他大城市的时候了。 接下来发展的第二个阶段是推广不同城市的地域文化。 过去10年，当奢侈品牌纷纷将顶级时装秀和艺术展搬到中国时，北上蓉三地的消费者并不奇怪，但他们大多参与活动的机会很少。 但中国市场真正大得超乎西方品牌的想象，机遇多，意味着品牌需要花费更多的时间和精力，因地制宜地拉近品牌与当地市场消费者的距离。 我相信这也是奢侈品品牌未来在中国进一步巩固地位、丰富品牌形象的趋势行为。
方形展览空间矗立在武汉国际广场一楼2区间的廊道上，这里平时人流如注。 在现代视角下，观众可以探索Louis Vuitton生活方式的方方面面。 虽然展览规模远远不如2018年底在上海举办的“Volez、Voguez、Voyagez”，但麻雀虽五脏俱全，但Louis Vuitton是有着160多年悠久历史的7个展览会，包括影像、展品和展示品
成熟的市场，不怕没有机会。 这座位于长江与汉江交汇处的城市一直是中国最重要的教育、经济和交通运输中心之一，承载着丰富的文化和悠久的历史。 至少，武汉会迎来属于自己的好时光。
从这次展览开始，这个城市和时尚之间的交流可能会越来越频繁。
展览入口是一幅历时一年多的数字肖像画，人工智能技术让路易威登先生的100万张故乡法国汝拉山区的风景照浮出水面。 年轻的路易威登肖像摄影，数字中外艺术家以自己擅长的创作形式出现在世界各地的展览空间。 “Volez，Voguez，Voyagez”上海展会现场图片来自中国油画大师严培明。
在年轻的路易的迎接下，访客沿着参观的路线，走过以品牌成衣创作为主题的展厅。 品牌的四位成衣设计师—Marc Jacobs、Kim Jones、Nicolas Ghesquire和Virgil Abloh的经典风格以背靠背的形式，带着仪式感向熟悉的朋友和陌生人展示。
Louis Vuitton的成衣史只有23年。 但是，成衣部门是1995年成立的。 一切始于1997年，美国人Marc Jacobs加入了这个主要皮革产品的奢侈品牌。
1998年3月9日，他为从未生产过服装的Louis Vuitton提出了“从零开始”的极简哲学，得到了世界时尚界的肯定。 1998年秋冬女装系列的开幕look (由20世纪90年代的超模Kristen Owen饰演)矗立在展示会场。 是白色的上橡胶处理的棉大衣，内侧附有同色的夹克和迷你裙。 如果你知道那时欧美高级成衣的流行，你就应该笑一笑，有那么一个Jil Sander，有那么一个Prada。 背上这个形状的是Marc Jacobs离开Louis Vuitton的最后一套成衣系列。 是2014春夏系列的Look5、孔雀羽饰帽饰、羊角袖包裹的黑色短夹克和普通牛仔裤。 这一装饰体现了Marc Jacobs在任期16年的时间里对Louis Vuitton女装所营造的多样形象，是终极的幻想
Louis Vuitton Womenswear 1998AW，look1by Marc Jacobs @ seelvbookstoreinwuhan
Louis Vuitton women swear 1998 awbymarcjacobs
LouisVuitton Womenswear 2014SS，Finale Scene by Marc Jacobs
LouisVuitton Womenswear 2014AW，Look1 by Nicolas Ghesquire
如果你对Louis Vuitton女装服装的历史感兴趣，就要收藏这个《LOUIS VUITTON CATWALK》
Kim Jones的Louis Vuitton男装时代始于2011年6月。 目前展出的两套造型，一套( 2012春夏系列)旨在强调他对品牌格纹印花Damier的使用，使红蓝配色成为经典。 另一个( 2018秋冬系列)是他用PVC材料将品牌最典型的Monogram印花制成夹克套装。
Nicolas Ghesquire和Virgil Abloh共同让Louis Vuitton的成衣世界进入了轮廓和形象更清晰的时代。 Nicolas每天都用20世纪80年代的复古故事来创作Louis Vuitton的未来女战士，过去、现在、未来交织在网络上。 Virgil以Boyhood为基础，讲述男性与男孩之间的男性形象，传统正装与街头化服装融为一体。
louisvuittontrunkthegowndesignedbycharlesfrederickworth
这些人台模特最先进的两个展品也有过去的故事。 一件是1893年“高级定制之父”Charles Frederick Worth设计的花印蕾丝礼服，后面放着1906年诞生的Monogram帆布旅行箱。 在Charles Frederick Worth的巴黎店铺旁边有Louis Vuitton的包店。 在沙龙量衣服，点华服的贵妇们可以往右走，进入Louis Vuitton。 所有那些衣服和帽子装饰都需要放在专用的旅行箱里，跟着主人，坐火车，或者坐巨轮，开始新的旅行。
同一空间的墙壁上，挂着大多数人对Louis Vuitton的“基本认识”。 这里有Speedy、Neverful、Alma、Petite Maiie……
类模式
策展人在有限的空间里发挥着有趣的智慧。 在三条平行线上，各展示一条中轴线的是经典的箱包原型，它们大多是老年“老人”。 上下平行线表明它们在不同的设计总监、不同的艺术家的成熟度创作中呈现出新的生命，我们应该称之为“子孙”。 墙上还有大大小小明星的“买家秀”。
Capucines原本是Louis Vuitton巴黎第一家店所在街道的名字，品牌于2013年决定给新包命名。
这个展区非常有时效性。
展览开幕前两周，Louis Vuitton宣布，它正好与来自世界不同国家的六位艺术家围绕着品牌包中的高端线。 Capucines系列推出了第二波艺术限量版Artycapucines，全球200只。 限定系列的6部作品全部登场于展示现场。 六位艺术家中有两位来自中国。 我是刘韡和赵赵。 这是Capucines系列上市以来首次与中国艺术家合作。 为了让展览更具艺术气息，现场还展示了两位中国艺术家各自的艺术作品。
有趣的是，展览现场已经有赵先生设计的那个背着Capucines的女客人。 随着她的出现，旁边的观众们也说：“XOXO Who is that girl？ ”小声地讨论着。
倒数第二个展厅里混有两个展示单元。
首先，Louis Vuitton包的历史变迁，从最初的行李箱开始进一步细分的衣帽箱和帽子装饰箱，以及为特定客户定制的户外折叠床，Kim Jones时代的品牌和Surpeme 有标识性的十几件展品看似毫无关联，但却能洞察到过去两个世纪人类旅游装备在尺寸、材质、功能上的频繁变化，这些都在翻天覆地地地改变着我们的生活方式。
何岸艺术装置，《欲望》和《是永远不是》
Louis Vuitton的品牌朋友、武汉出生的艺术家何岸再次被要求合作，展示了他为品牌特别制作的霓虹灯作品。 毕业于湖北美术学院的1970年生，已是具有国际知名度的仪器艺术家。 其具象汉字灯箱系列作品的文字最初来源于家乡武汉街头的霓虹灯和LED招牌，被认为是何岸用自己的方式为家乡写的传记。 这次为了展览会制作了两个作品。 是《欲望》和《是永远不是》。
《欲望》围绕“梦想”、“欲望”、“创造”三个词展开，何岸为展览做了短文。 “梦想有渴望，创造欲望”在呼应品牌历史的同时，也能在观众心中留下自由诠释的空间。 《是永远不是》也同样模棱两可，但创造了强有力的短语，让人思考“是”和“否”的终极关系。
几台电视机堆叠的设备集中播放品牌遍布的工坊、皮具、制鞋、珠宝手表，旨在向观众展示被赋予创意的商品产品如何在工匠们的巧手和细心中成型这也是一种趣味的窥探心理，但毕竟人们面对奢侈品的幕后，永远都有想去某个地方的冲动。
“Damier”不是陌生的词。
这幅图案创作于1888年，最初是深咖啡色和泥黄色的格子图案，由路易威登的儿子乔治敦制作。 虽然沉寂了一段时间，但为了庆祝1996年Monogram诞生100周年，Louis Vuitton决定发售新版本的Damier。 首先向品牌经典致敬，第二年迅速掀起旋风，成为主力商品路线。 借助数字创意总监的创意，逐渐释放属于它的年轻、活力和幻觉。
该展区还支持当今艺术展的流行效果，通过多媒体技术手段，Damier不仅能改变静态图案的颜色，人的肢体语言也能通过热感应的传导使网格图案从二维向三维发生各种变化。 你的动作有多大，那个变化也能宣传多少？
这个秋天，看到了LV，就意味着再次看到了武汉。 最初受到新型冠状病毒大爆发毁灭性损害的这座城市恢复了健康，顽强地复活着。 时尚很脆弱，时尚也不是万能的。 但时尚之所以美丽，是因为在过去的历史中，当人类身处逆境时，其灵光和锋芒总是能意外安抚人心。
Tips
展览会场
武汉市江汉区解放大道690号
展览会日期
2020年10月31日至12月6日(免费入场) ) ) ) )。
开放参观时间
周日至周四： 10am9:30pm
周五和周六： 10am10pm编辑，文字：戚茂新媒体编辑：锦鲤图：来自品牌
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