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走在开普敦
《三联生活周刊》 x南非旅游局
《前情》
离开克鲁格国家公园，1700公里外，从原始丛林到繁华街道的转换——开普敦是我们的下一站。 在许多旅游机构的评选中，开普敦被列入了“世界最好的旅游目的地”“最好的城市”的名单。 但除了宜人的自然风景外，我期待着感受历史给南非带来的里程碑和新面貌。
《三联生活周刊》和演员黄渤之后，
一起走在开普敦。
“母亲之城”开普敦
开普敦给人的第一印象是“欧洲”——整齐干净的街道、现代化的购物中心、优美的欧式建筑、教堂、酒吧、餐厅菜单上常见的荷兰、法国、德国料理……这种印象300多年来，这座城市多次易主，经过荷、英、德、法等欧洲国家的殖民统治，难免保留各殖民者的脾性和喜好。
我们沿着港湾闲逛。 维港是开普敦最热闹的地方。 这里密集排列着19世纪古典建筑风格的餐厅、酒吧、艺术品商店，是购物、吃饭、喝一杯的好地方。 港湾内随处可见街头艺人在即兴表演，这边是意大利独立乐师在进行摔交表演，那边是当地的青年舞蹈团体在跳街舞、转弯、敲鼓。
开普敦就像联合国，丰富的文化内涵也已经像石板一样深埋在这座城市的地面上。 这个欧洲裔白人在南非最初建立的城市，是其历史，也就是南非历史的缩影。 虽然以前的种族隔离伤痕累累，但重生的体格也铸造了。 回顾开普敦现在的富裕和繁荣，必须从两个航海家开始。
在人类文明史的几千年间，
南非保持沉默。
开普敦( Cape Town )顾名思义是“海角城市”，这个海角是希望的海角。
187年8月，葡萄牙国王约翰二世派遣航海家迪亚斯率领3艘帆船离开里斯本，再次踏上远征的航线。 他的使命是从南面绕过非洲大陆，开辟通往印度的道路。
迪亚斯今天在纳米比亚沃尔贝斯湾遭遇风暴，需要离开危险的海岸前往远海。 那时，他离非洲以南还有一段距离。 帆船在海上漂流了12昼夜后，停泊在非洲南海岸的摩泽尔湾。 迪亚斯继续向东行驶，但船员们已经被风浪吓破了胆，拒绝航行。 没办法，迪亚斯不得不返航，在回去的路上发现了一个大海角。 迪亚斯将其命名为“风暴角”( Cape of Storms )。 此后，葡萄牙国王因讨厌这个名字过于直率，改为“好望角”( Cape of Good Hope )。
好望角
10年后的1497年，年轻的航海家达加马率领170名船员、4艘中等吨位的帆船出发了。 他沿着迪亚斯的航线，绕过波涛汹涌的好望角，在曲折的道路上向东，终于到达了印度南部的大商港卡利卡特。 自此，不仅大西洋和印度洋航线正式开通，完整的南非也拨开了许多迷雾，完全展现在世界面前。
现在的好望角，依然保持着干净的生态环境。 这里生长着1500多种植物，达尔文特地来这里考察植物资源和物种的进化。 同样保存着的还有大风。 当狂风卷着巨浪直逼岸边礁石时，在这个世界的最西南角，竟体会到了“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千雪”的东方境界。
在桌子堆里等待日落
感觉很棒。
从好望角远远看去，有一排与大桌子相似的山脉，那就是桌子山。 桌子上的山是开普敦的标志。 根据中国人的观点，风水很好。 北侧是有名的桌山( Table Mountain )，东西两侧是狮子头峰) Lion&； #039； s Head )和恶魔峰) Devil&； #039； s Peak )，南侧有广阔的大海。 四面环山，背靠山，气魄不凡。
高1000米以上的山体，像刀削斧一样陡峭，仿佛是直接从地面上长出来的。 山顶由砂岩制成，像桌子一样平。 来自大西洋的长年的风，包裹着泥土，只留下了裸露的岩石。 水分从缝隙中渗出，山上没有长树。 只是有一丛耐旱灌木。
一堆桌子
我们到桌子山的时候，已经是下午了。 从山脚登上石阶，坐缆车到达山顶。 站在“桌面”上，视野开阔，色彩鲜艳的开普敦市在山脚下缓缓展开，一直延伸到海湾。 海湾也称为桌子湾。 在海湾之外，可以看到备受好评的一个叫罗宾岛的小岛。 17世纪，罗宾岛曾被用作囚禁和驱逐囚犯的地方，也曾被用作麻风病人和精神病患者的隔离所。 被关押在这里最有名的人物是纳尔逊曼德拉，被关押了18年。
日落时分，云层里洒下一缕光线，太阳渐渐变红，余晖倒映在地平线上，就像一个人张开双臂拥抱城市。 柔和的阳光把山体照成珊瑚色，每个人的脸上都闪耀着光芒。 在大自然创造的宏伟景色面前，我们保持了沉默。 黄渤拿起照相机按下快门，桌子山的日落停止了。 但是，幸运的是，这余晖映在我的记忆中，成为了久违的影像。
这样美丽的景色只能维持一瞬间，黑暗转瞬即至。 太阳落在海里，另一边的开普敦灯火通明。
自由不仅仅是摆脱锁链，而是通过尊重和促进他人的自由来生活。
——曼德拉《漫漫自由路》
南非当地人的构成非常多样和复杂，荷兰人、法国胡格诺派、德国士兵等都曾到过这里。 1667年，荷兰东印度公司将反抗当局的爪哇人流安置在开普敦。 这些马来人与当地人结合，产生了第一个有色人种，此后有色人种越来越多。
即使现在，离波特10分钟左右的色标( Bo-Kaap )仍然是马来人的居住地。 他们把房子涂得五彩缤纷，成了现在的热门卡片地。
颜色块( Bo-Kaap )。
我们很好奇现在的马来后裔过着怎样的生活。 热情的当地人叫我们回家，端出香料和鸡肉款待我们，还教我们如何做土豆和煎饼的咖喱。 黄渤是学徒。 干净的厨房里，各种深度的咖喱粉散发出诱人的味道，黄渤卷起袖子揉面的架势绝对专业，20分钟后，美食摆上餐桌。
曼德拉在自传《漫漫自由路》中说：“过去种族隔离制度的消亡不是我们旅行的最后一步，我们走了更长更崎岖的道路。 因为自由不仅能摆脱锁链，还能通过尊重和促进他人的自由来生活。”
我们看到彩色街的孩子们追着小巷，走进热闹干净的房子，品尝着浓郁的咖喱土豆鸡，我相信历史终究会像南非爵士乐始祖伊布拉辛在《重访开普敦》中表达的希望。 以丰富的生命热情渴望自由与和平共存。
南非的现代艺术与未来
位于城市中心的凯察非洲现代艺术博物馆是一个新的旅游胜地。 原本是历史悠久的谷仓地带，保留了主体框架进行了再改造。 在现在展出的展览会上，一些“有色脸”引起了我们的注意。
蔡非洲现代艺术博物馆
非洲的亚当和夏娃、非洲的耶稣、非洲的月球车和宇航员……这些人熟悉的角色，摇身一变成了深色皮肤。 《非洲英雄》这幅大漫画备受瞩目。 埃及艳后，马赛族、部落武士、嘻哈歌手等非洲符号与超人、美国队长等欧美元素混搭，呈现漫威风格。 年轻的黑人漫画家Mkize用这部作品讲述新的非洲故事。
Mkize就读于南非开普半岛科技大学，毕业后成立了自己的设计工作室，为许多跨国公司提供设计服务，出版了许多漫画书。 他迫切希望在全球化时代找到非洲文化的表达方式。
“你也知道，历史是成功者写的，过去四百年的历史不是我们的，也不是我们写的。 因此，我们的不安和最大的问题是，未来会属于我们吗？ 作为南非人，作为南非黑人，作为全体非洲人，现在我们必须独自承担责任，承担起作为故事讲述者的责任，成为通过艺术讲述故事的人。 ”Mkize对我说。
走出博物馆，Mkize的观点和作品仍然引起我的思考。 对南非人来说，这是一个伟大的时代，具有多样性，各种民族、民族庞杂地聚集在一起，带来了无限的活力。 但同时，这也是寻找自己身份的时代。 了解和享受自己的身份、创造新文化、经历写自己的故事是南非所有人渴望的表达和身份。
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邀请演员黄渤
去南非收集实际的声音
目前，“耳朵里的南非”音频内容已用中文APP在线。 在黄渤的带领下，你的耳朵可以听到南非动物、海洋、城市和当地人的声音因素。 拿着耳机，一瞬间就能听到南非的“声音”。
旅行还在继续。 《三联生活周刊》的主题栏“耳朵里的世界”还在计划下一站的旅行。 背上照相机和麦克风，和我们一起收集世界吧。 我期待着你的参加。
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大咖说：黄渤：耳朵里的南非
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出品：三联制作所
策划：三联. CREATIVE
监制：李伟、刘华
导演：王境很清楚
作者：生动的枫树，开放的
采访/资料整理：生动枫，澜千
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